Что такое штекер и для чего он нужен

После того как вы определились с тем, какого диаметра и прочности леску вы будете использовать, подбирается резина-амортизатор. Резина подбирается по диаметру. Ниже приведена таблица приблизительного соответствия диаметра лески и диаметра резины.

Данные таблицы приблизительны по причине того, что лески одного диаметра существенно отличаются по прочности, резины одного диаметра также отличаются по прочности, многое зависит от того, через сколько колен штекера проходит резина-амортизатор, то есть от длины резины и еще от некоторых других причин, говорить о которых мы будем позднее.

При выборе резины для амортизатора нужно обращать внимание не только на диаметр резины, но и на ее прочность. Прочность резины зависит от того, из какого материала она изготовлена. Лучшей, на мой взгляд, на сегодня является резина, поступающая к нам под товарной маркой "Мавер". Она качественная и всегда "свежая", поскольку поставки приходят ежемесячно. Хранить резину лучше всего в силиконовом масле. Срок службы амортизатора из хорошей резины составляет два, реже три года. Если вы хотите сохранить амортизатор дольше, то пользуйтесь той же силиконовой смазкой, которую после рыбалки нужно закапывать в вершинку кита. После того как выбрана нужная резина для оснащения штекера, можно приступить к оснащению китов. Каждый кит оснащается своей резиной, диаметр которой выбран исходя из предполагаемого размера рыбы и диаметра лески.

Прежде чем оснащать кит, его нужно подрезать в верхней части. Подрезать вершинку нужно в верхней части с помощью надфиля с алмазным напылением. Отрезать нужно сантиметр за сантиметром до тех пор, пока резина амортизатора не будет без сопротивления входить во внутреннее отверстие кита. Если вершинку поставить вертикально, то резина под собственным весом постепенно пройдет через верхние колена удилища. После того как вершинка кита подрезана до нужно диаметра, на нее натягивается специальная втулка, которая делается из тефлона. Такие втулки выпускаются с различными внутренними диаметрами и нужно лишь подобрать непосредственно в магазине втулку с таким диаметром, чтобы она с усилием натягивалась на кончик удилища. Дело в том, что такой материал, как тефлон, практически не клеится, но достаточно пластичен, для того чтобы втулку можно было натянуть на кончик. Втулка при этом будет держаться очень надежно.

После подбора втулки через кит, сверху, пропускается резина-амортизатор и закрепляется в нижней части кита за специальный конус. Я считаю, что оптимальным будет использование цангового конуса, внешний диаметр которого может быть изменен на 3-3,5 мм. С успехом можно пользоваться и конусами, которые можно подрезать до нужного диаметра. В крайнем случае, можно самому вырезать конус из твердого пенопласта или пробки. Конус располагается в нижней части кита, но выше места стыковки колен. Использование "фирменных" конусов из пластмассы предпочтительнее. Дело в том, что конуса из пенопласта или пробки постепенно сминаются внутри колена и их потом бывает при необходимости очень трудно оттуда извлечь. Помогает нехитрый прием. К толстой части конуса привязывают кусок толстой лески или бечевки. Длина бечевки должна быть немного больше расстояния от конуса до нижнего края колена, тогда при необходимости, дернув за веревочку, можно извлечь конус. После того как конус будет расположен на своем месте, можно производить регулировку натяжения резина внутри кита. Для этого кит раздвигается на полную длину, на конец резины, который выходит из кончика, крепится переходник-коннектор. Коннектор предназначается для соединения резины с леской оснастки. Перед тем как закрепить коннектор на резине, проводится регулировка натяжения резины. Амортизатор нужно натянуть внутри кита до такого состояния, чтобы после снятия нагрузки с лески резина целиком и быстро втягивалась в кит, естественно, до коннектора. Еще лучше проводить регулировку, предварительно намочив резину. Дело в том, что мокрая резина с большим усилием втягивается в кит из-за преодоления сил поверхностного натяжения воды. В тонком отверстии при минимальном зазоре между резиной и стенками колена силы поверхностного натяжения ощутимы.

После того как киты подготовлены, можно приступать к конструированию и изготовлению оснасток, но прежде чем "перейти к оснасткам, необходимо позаботиться о некоторых совершенно необходимых во время ловли приспособлениях. У подавляющего большинства рыболовов, которые наблюдают за ловлей штекером, а это чаще все происходит или на соревнованиях, или во время просмотра видеокассет, создается такое впечатление, что кроме штекера еще нужно иметь огромный арсенал дополнительного оборудования. Это не так! На соревнованиях, когда нет ни секунды лишнего времени, все приспособления, которые облегчают ловлю и позволяют ловить быстрее, совершенно необходимы, но это не относится к рыбалке. Больше всего "шокирует" начинающих пресловутая платформа. Вещь эта удобная, но на обычной рыбалке без платформы вполне можно обойтись без всякого ущерба для результата ловли. Главное, что нужно учитывать - установка платформы и других приспособлений может отнять у вас час-полтора времени ловли. На практике в качестве сидения лучше использовать большой зимний рыболовный ящик. Он устойчив и надежен, главное, чтобы он был высоким, тогда меньше будет уставать спина.

Из других необходимых приспособлений понадобятся: специальная "ловушка" для штекера, которая нужна, чтобы не класть штекер на землю после отсоединения кита для вытаскивания рыбы и смены приманки на крючке; подставка в виде рогулек или "змейки" для расположения запасного кита или китов; стойка со столиком для приманок и откатный ролик. Замечу, что если вы ловите в месте, где за вашей спиной располагаются заросли крапивы, тростника или кустарника, то ролик может и не понадобиться. Некоторые рыболовы используют в качестве откатного ролика обычный станковый рюкзак. Но все же в большинстве случаев ролик необходим. Это нехитрое приспособление предназначено для того, чтобы при вытаскивании или забросе оснастки не держать все удилище на весу, а катить его по ролику. Ролик располагается сзади рыболова приблизительно на расстоянии равном половине длины удилища. Особенно помогает ролик тогда, когда берег сзади неровный и имеет уклон вверх. Хороший ролик стоит недешево, но удобство здесь того стоит. В тех случаях, когда можно обойтись без ролика и не требуется удилище максимальной длины, хорошо иметь с собой в запасе кусок поролона. Он нужен для того, чтобы заткнуть комель штекера и предохранить комель от попадания в него грязи. Собственно, эта грязь штекеру не страшна, но просто самому неприятно, если удилище неопрятное.

Вот теперь можно перейти к изготовлению оснасток. Оснастки для ловли штекером несколько отличаются от тех, которые используются при ловле маховыми удилищами. Отличия эти обусловлены тем, что штекером можно и нужно ловить на более легкие и тонкие оснастки. В общее понятие оснастки для поплавочной удочки принято включать отрезок лески с находящимися на нем поплавком (поплавками), грузилами, стопорами, бусинками, поводками, застежками, карабинчиками и крючком. Всевозможные дополнительные элементы оснастки применяются не всегда. В зависимости от условий ловли (рельеф дна, ветер, глубина, течение), вида, размера и активности рыбы оснастка видоизменяется в достаточно широких границах. Я в большинстве случаев конструирую оснастку непосредственно на водоеме перед ловлей. И, поверьте, это совсем недолго. Но зато я всегда ловлю на оснастку оптимальной массы и оптимальной конструкции. К примеру, в случае высокой активности рыбы можно применять более тяжелые грузила - для быстрейшего опускания насадки, а иногда и более толстую леску, чтобы меньше времени тратить на вываживание. Это же верно, если нужно "пробить" верхний слой мелкой рыбы и быстрее доставить насадку ко дну. И наоборот: чем ниже активность рыбы, тем легче должны быть грузила, чтобы насадка проходила через толщу воды возможно медленнее. Большинство рыболовов делает оснастки заранее в домашних условиях. У некоторых процесс заготовки, другого слова и не подберу, оснасток на все случаи жизни перерастает если не в хобби, то в манию. Заготовки начинаются с марта месяца и, представьте себе, какие размеры они приобретают к маю? Доходит до того, что рыболов в течение сезона не успевает опробовать их все. Не занимайтесь этим!

Более практичные рыболовы поступают по иному. Они делают оснастки стандартной длины, например, 5 м и уже перед ловлей удлиняют или укорачивают их в зависимости от длины выбранного удилища. Но, укоротив оснастку, нужно в будущем помнить о том, что она уже не пять метров. Не занимайтесь этим тоже! Практичнее заранее в домашних условиях только сгружать поплавки и держать их с огрузкой на коротком отрезке лески в специальном пенале или коробке. Но и этим можно не заниматься, если в вашем арсенале поплавки с той грузоподъемностью, которая на них написана (что присуще элитным поплавкам), и стандартные грузики в полном ассортименте. Часто слышно удивление относительно того, что дома огрузка тщательно вымеряется, а на водоеме оказывается, что поплавок или недогружен, или перегружен. В чем дело? Перегружение поплавков с грузоподъемностью до 1,5 граммов может происходить по нескольким причинам. При огружении в банке с водой используется маленький отрезок лески. А если потом в оснастке используется тонущая леска? Понятно - будет перегруз. Многие также не учитывают вес крючка и насадки, особенно если это опарыш или червь. Причиной перегруза поплавка в домашних условиях может быть осаждение пузырьков воздуха на леске и грузиках из свеженалитой в банку воды. Более того, при применении очень легких оснасток такое явление может происходить и на водоеме, особенно при первых забросах оснастки. Из собственного опыта могу сказать следующее. Если вы сгружаете поплавок дома, то его лучше недогрузить, чем перегрузить. Добавить в процессе ловли грузило намного проще, чем ломать себе голову, наблюдая за мнимыми поклевками перегруженного поплавка.

Итак, для того чтобы быстро и грамотно изготовить оснастку, требуются предварительно сгруженные поплавки и стандартные грузики. Я раскладываю удилище и кладу его на подставку. На конце лески вяжу обычную петлю и цепляю ее за переходник на амортизаторе. Отматываю приблизительно, но с запасом, столько лески, сколько требуется для оснастки. На леску одеваю поплавок и зажимаю без усилия грузики. Грузики пока не распределены на леске. Делаю контрольный заброс на небольшое расстояние от берега, для того чтобы убедиться в том, что поплавок сгружен как надо. Затем привязываю крючок и распределяю грузики по длине лески. Цепляю на крючок глубомер и проверяю глубину. После того как глубина определена, укорачиваю или удлиняю оснастку так, чтобы расстояние от поплавка до кончика удилища составляло 30-100 см. Оснастка готова. О принципах конструирования оснасток для конкретных условий ловли разговор пойдет в дальнейшем.

Большинство рыболовов вносит в конструкцию оснасток такой элемент, как поводок, и мне бы хотелось остановиться на этом вопросе более подробно. В поплавочной оснастке поводок - есть отрезок лески между крючком и основной леской. Диаметр лески поводка меньше, чем диаметр основной лески. Это - классическая трактовка понятия "поводок". Предназначение поводка в таком его понимании заключается в предохранении основной лески и оснастки от потери при зацепе за корягу или за слишком крупную рыбу. К очевидным недостаткам такой конструкции относится то, что поводок постоянно закручивается, относительно толстая основная леска излишне парусит на ветру и волнении, останки поводка после обрыва не очень удобно снимать с оснастки. В спортивном мире понятие "поводок" несколько шире и связано с техникой исполнения некоторых видов проводки оснастки. Принято называть поводком отрезок лески между крючком и ближайшим к нему грузилом. При этом не важно есть ли различия в диаметрах основной лески и отрезка лески у крючка.

Я, например, уже много лет не применяю никаких поводков в классическом понимании этого слова. От удилища и до крючка на моих оснастках леска одного диаметра, с одной шпули. Но это целесообразно лишь в том случае, если используется качественная, очень хорошо калиброванная леска и грузила не пережимающие леску, применяется качественная фурнитура для крепления лески к удилищу. При соблюдении этих условий самое слабое место на оснастке - это узел на крючке, он и обрывается при зацепе. Привязать новый крючок - секундное дело. Классические поводки бывают совершенно необходимы во время ловли способом дальнего заброса в экстремальных условиях ловли. Сильное течение или большая глубина в сочетании с ветром и малой активностью рыбы вынуждают применять очень тяжелые оснастки, требующие лески диаметром 0,14-0,20 мм. Осторожность же рыбы вынуждает ставить поводки из лески от 0,08 мм. Совершенно необходимы "классические" поводки и при ловле на сильном течении и каменистом дне, когда для торможения оснастки почти весь поводок с крючком и насадкой волочится по дну. Во время ловли в сильно заросших водоемах, в окнах травы, для более точного заброса насадки применяется схема, при которой поводок находится выше грузика и практически не цепляется за траву при падении ко дну. Однако эта схема бывает необходимой только при ловле маховой удочкой.

Нет необходимости повторять литературное довольно глупое по формулировке утверждение о том, что для поводков следует отбирать самую качественную леску. Поясню на примере. Берем основную леску среднего качества 0,14 мм с разрывной нагрузкой 2,0 кг, а для поводка очень качественную леску диаметром 0,12 мм с разрывной нагрузкой 2,2 кг, И что получаем? Догадаться не трудно. Лично я придерживаюсь определения поводка как участка лески между крючком и ближайшим к нему грузилом.

Прежде чем переходить к конструированию оснасток для конкретной ловли следует определиться в требованиях к ним. А сами требования к оснасткам возникают из возможности снасти и техники ловли с ее помощью. Движение насадки, или проводка, происходят под действием течения, ветра, волны и штекера. Под проводкой в современной интерпретации принято понимать все время нахождения оснастки в воде, начиная с заброса и опускания насадки и заканчивая вытаскиванием оснастки из воды с рыбой или без нее.

С появлением штекеров стало возможно ловить на предельно легкие и чувствительные оснастки, совершая при этом любые манипуляции. При ловле маховыми удилищами минимальный вес оснастки ограничивается возможностью заброса, особенно при встречном ветре. Нередки случаи, когда тяжелые оснастки массой 6-12 г во время заброса против ветра ломали и продолжают ломать маховые удилища. Избыток лески парусит на ветру, сносит и дергает оснастку. При ловле на течении с прикормкой насадка буквально одну-две секунды находится в оптимальной для ловли точке.

Штекерные удилища позволили избавиться от перечисленных неудобств. Масса оснастки для штекера определяется требуемой чувствительностью, заданной скоростью погружения насадки и сносом оснастки течением, если оно есть. Собственно для штекерной ловли с укороченной леской пригодны все оснастки для маховых удилищ, но есть особенности. Особенности, как я уже говорил, связаны с тем, что в одинаковых условиях при ловле штекером можно и нужно применять гораздо более легкие оснастки. Так, в тех случаях, когда для махового десятиметрового удилища приходится использовать оснастки с поплавками грузоподъемностью от 5 до 9 г, то для четырнадцатиметрового штекера вполне пригодны оснастки с поплавками грузоподъемностью до 2,5 г. Для ловли штекерными удилищами оснастки не только более легкие, но и конструктивно более простые и тонкие. Нет смысла разделять основное грузило массой в полграмма на десяток более мелких. Но при очень осторожном клеве в водоемах без течения приходится делать разнообразные принудительные проводки, тогда конструкция усложняется и огрузка распределяется, как правило, на два-три грузила. Сразу замечу, что чем больше на леске грузил, тем выше вероятность захлеста оснастки. Наиболее часто запутывание оснастки случается после схода крупной рыбы. Вытянутая рыбой резина-амортизатор "выстреливает", и если конец удилища не притоплен, то оснастка запутывается практически всегда.

После запутывания оснастки есть три варианта действий. Во-первых, можно просто поменять оснастку на готовую запасную. Во-вторых, можно оборвать леску, снять грузила и поплавок и изготовить новую оснастку. Такое действие самое правильное, поскольку вы заодно меняете леску на "свежую". В-третьих, можно распугать оснастку. Для этого нужно снять грузила с лески и оснастка распутается практически сама.

Отдельный вопрос относительно поплавков для оснасток с укороченной леской. Ведь остойчивость поплавка уже не играет большой роли, легким движением удилища оснастка помешается в нужную точку. А вот устойчивость поплавка, то есть способность сохранять вертикальное положение при проводке или отдержке на течении, играет решающую роль. Поэтому предпочтение отдается поплавкам с более толстой верхней частью тела. Такие поплавки имеют вид перевернутой капли. Могут возразить, что такие поплавки плохо показывают поклевки на подъем, но это и не требуется. При легкой оснастке после поклевки на подъем неминуемо следует поклевка на утоп, которая отлично видна.

Во время ловли в тихой стоячей воде очень неплохо себя ведут поплавки типа "обратного конуса". Они хорошо "противостоят" действию поверхностного течения. Особый класс поплавков для штекера - это легкие (грузоподъемность около 0,5-0,7 г) поплавки с толстыми антеннами. Такие поплавки предназначены для ловли крупной рыбы на легкие оснастки с использованием крупных приманок. Например, карпа на червя.

Существует совершенно особый класс поплавков, созданных специально для штекерных оснасток. Это так называемые плоские поплавки. Технологически наиболее просто изготовить плоский поплавок в виде диска. Материалом для фирменных поплавков служит бальза, но делать дома из бальзы такие поплавки достаточно хлопотно. Во-первых, нужна жесткая бальза с плотностью не ниже 0,15 г/куб.см; во-вторых, нужно иметь деревообрабатывающее оборудование для достаточно больших диаметров (до 100 мм); в-третьих, тонкие дисковые поплавки из бальзы весьма недолговечны в силу своей хрупкости. Нет смысла тратить часы на то, чтобы сделать поплавок и сломать его на первой же рыбалке. Плохо еще и то, что приходится делать не менее двух десятков разных поплавков, а затем выбирать из них рабочие. Дело в том, что дисковые поплавки достаточно капризные в "настройке". В зависимости от толщины и грузоподъемности тела поплавка и силы течения меняется оптимальный угол между верхним колечком для лески и килем поплавка. Обычно эту проблему решают путем применения вынесенного на консоли колечка для лески. Отгибая консоль вверх или вниз, добиваются оптимального угла. Но такие манипуляции, если тело поплавка сделано из бальзы, может закончиться выскакиванием консоли из тела поплавка. Не помогает даже эпоксидная смола, используемая при сборке поплавка. Гораздо проще делать тело из обычного пенопласта. Дешево, быстро, красить не надо, а если консоль с колечком для лески выскочит из тела, то можно ее тут же поставить обратно и зафиксировать прижиганием сигаретой. В отличие от бальзы пенопласт не такой хрупкий, а то, что поплавок будет белым или желтым, так это даже хорошо. На фоне серебристой поверхности воды (вид снизу) белый предмет виден куда меньше черного. Дисковые и другие плоские поплавки были созданы и применяются исключительно для ловли штекером на течении. Важно, что чем сильнее течение, тем они более эффективны. Оснастки с дисковыми поплавками не отличаются разнообразием.